500 XT/SR le gros mono par Yamaha
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Moteur : Méthode De Remontage D'un Moteur
Réponse
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17650-moteur-methode-de-remontage-d-un-moteur?highlight=Remontage


Part.1 : Roulements Carters (1 à 10)
Part.2 : Vilo (11 à 16)
Part.3 : Arbres de Boite (17 à 27)
Part.4 : Pompe à huile gros débit - Chaine - Embrayage (28 à 43)
Part.5 : Culasse (44 à 54)
Part.6 : Cylindre jpx (55 à 64)
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/search?search_keywords=moteur+et+transmission&search_where=f7

Extrait du forum : textes et photos par Dr Phil - Edité par Chris
Ecrit le
18/01/2017 15:32:21
Auteur
Merlecris Merlecris (Chris)
Lu
5200 fois
Difficulté
Difficile

Opérations à réaliser
1
Remontage Moteur En Images - Part.1 : Roulements Carters

C'est parti avec le remplacement de roulements et une chauffe préalable des carters

2
C'est parti avec le remplacement de roulements et une chauffe préalable des carters

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Quelques coups de pointeau pour rattraper une portée ou le roulement ne tenait plus.

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Frein roulement a utiliser modérément.

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Le bon outil pour bien guider les roulements et ne pas les abimer au montage.

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Le bruit doit "sonner" bien à fond.

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Sens de montage des clips : Toujours le côté rectifié dans le sens de l'effort.

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L'autre carter, même travail avec les outils de démontage et remontage.

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Remontage Moteur En Images - Part.2 : Vilo

Avant de dépresser le vilo je mesure le jeu, puis je contrôle à nouveau chaque côté indépendamment (surtout le gauche) dont le trou est parfois bien décalé suite a des démontages de volant un peu trop brutaux.
Dans ce cas il est impossible de contrôler entre pointes et sur des V c'est moins précis.

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Et voilà, moins de 3/100 iéme et une belle bielle toute neuve.

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On continue avec la fermeture du bas moteur, toujours selon la méthode et avec les outils constructeur.
Commencer par monter le vilo dans le carter gauche.

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Remontage Moteur En Images - Part.3 : Arbres de Boite

Ensuite les arbres de boite après avoir contrôlé les différents pignons et crabots.

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Puis insérer les fourchettes dans les gorges des pignons et laisser les axes écartés.

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Y a plus qu'a introduire le barillet et placer les pions des fourchettes dans les bons guides.

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Avant de fermer, ne pas oublier de préparer les différents pions de centrage, entretoise et joint de passage d'huile.

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Appliquer une fine couche régulière de pâte a joint sur un des deux carters. (ici toujours de l'origine Yamaha)
Puis déposer de carter droit qui en principe doit descendre facilement car le roulement de vilo est mois serrant de ce côté.
Une petite chauffe du roulement peut encore faciliter l'introduction.
Ne jamais forcer mais aider en bougeant éventuellement un peu les arbres de boite et s'assurer de descendre bien droit.
Une fois les carters joints il n'y a plus qu'a les retourner pour y introduire et serrer toutes les vis a 1Kg avec éventuellement un peu de graisse sur le bout du filet.

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En général a ce stade je monte le moteur sur un support et je continue a monter le haut (cylindre/culasse)
Je ne monte l'allumage, l'axe de kick et l'embrayage qu'après avoir mis le moteur dans le cadre.
Ce qui fait quelques kilos de moins a soulever et permet de bien prendre le moteur par les carters ou par le vilo et l'arbre primaire.
Dans ce cas çi ce n'est pas moi qui le monterai dans le cadre et a partir de ce stade il y aura beaucoup de pièces non origine.

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Avant de continuer il faut encore monter le verrouillage du barillet et essayer de passer tous les rapports.
C'est toujours mieux que quand le moteur est tout monté et qu'on constate que les vitesses ne passent pas ou pas toutes. (Je l'ai vu!)

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On peut aussi contrôler le bon positionnement de l'axe de sélecteur en jouant sur l'excentrique qui agit sur le ressort en épingle.
Pour ce faire il faut engager la 2èm et vérifier l'alignement des repères sur le barillet.

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Remontage Moteur En Images - Part.4 : Pompe à huile gros débit - Chaine - Embrayage

Sur ce moteur sera monté une pompe gros débit de chez Kedo.
Le nouveau corps de pompe est livré sans le joint spy qui fait l'étanchéité entre les deux pompes.
Il faut impérativement en placer un neuf sans quoi il y aurait transfert et donc perte de pression dans un des deux circuits.

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Sur ce moteur sera monté une pompe gros débit de chez Kedo.
Le nouveau corps de pompe est livré sans le joint spy qui fait l'étanchéité entre les deux pompes.
Il faut impérativement en placer un neuf sans quoi il y aurait transfert et donc perte de pression dans un des deux circuits.

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Bien remplir les pompes d'huile et s'assurer de la libre rotation (absence de point dur) une fois toutes les vis serrées.

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Petit mot sur la chaine de distribution. Peu avant l'Ardèche il y avait eût un sujet là dessus et YAMACO en avait même prise une neuve avec lui
pour la faire mesurer par E.T. Je ne sais pas ce qu'est devenu le post, mais voici un petit rappel et une autre méthode de contrôle.
La chaine neuve (fermée) fait 411 mm et en comparaison l'ancienne fait 414 mm, donc +3x2=6mm d'allongement.

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La chaine neuve (fermée) fait 411 mm et en comparaison l'ancienne fait 414 mm, donc +3x2=6mm d'allongement.

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L'autre moyen que j'utilise depuis longtemps pour vérifier une chaine dont je n'ai pas l'historique est de la poser au bord de l'établis et de la faire
arquer. Puis je mesure la distance au centre. Une neuve est a 33 mm, jusqu'à 35/36 c'est bon et au delà le tendeur va devoir être serré au point
qu'il sera au même niveau que l'écrou voire même en retrait.

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Au montage de la cloche, s'assurer qu'il y a bien le pignon d'entrainement de la pompe à huile.
Ici j'avais reçu le moteur en partie démonté et les pièces dans des caisses, dont certaines neuves comme la cloche mais sans le pignon.

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Dans ce cas çi elle est neuve, mais sinon vérifier qu'elle ne soit pas trop marquée comme cette autre.

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Au remontage il y aura dans l'ordre 1 ou 2 rondelles selon le type de roulement droit de l'arbre primaire puis la bague intérieure, le pignon entrainé par le kick et la cloche.
La grande rondelle, la noix puis la rondelle bombée et l'écrou.

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J'ai oublié de faire des photos du remontage des disques, mais une fois la noix montée et serrée il faut vérifier qu'elle tourne librement avant d'empiler les disques en commencent et en finissent par un garnis.
Sur le plateau de pression il y a des flèches à aligner avec les repères dans la noix.

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Comme il sera monté avec un allumage électronique il n'y a plus besoin du pignon d'entrainement de l'allumage.
Donc soit on laisse le pignon pour que l'axe bouche le trou, soit on le bouche autrement. C'est ce que je voulais faire, et j'ai cherché dans la base
de données Yamaha. Sachant qu'un plug porte le n° 90338 et que les deux chiffres suivants définissent le diamètre (il fallait 26).

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Remontage Moteur En Images - Part.5 : Culasse


Je passe le remontage du cylindre pas encore effectué pour venir à la culasse, celle ci est presque neuve mais les soupapes sont remplacées.
Petit rodage soupapes pour nettoyer les portées de la culasse restée des années démontée et assurer un bon contact.

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A une autre page il est stipulé que le maxi pour la portée est de 2mm.

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Graisser un peu les joints pour faciliter le montage et ne pas oublier les rondelles sous les ressorts.
Puis monter les ressorts (ici un kit Kedo) et enfin verser un peu d'essence dans les conduits pour contrôler l'étanchéité.

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Je constate que je n'avais par encore abordé je sujet couvercle de culasse et culbuteurs.
Donc les culbuts sont remplacés par les derniers modèles SR.
On voit bien sur la photo la différence au niveau de la lubrification qui ne se fait plus sous le culbuteur mais par projection directement au niveau de l'axe.

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Au remontage des axes il faut bien les introduire gras mais surtout dans le bon sens cad avec le côté fileté vers l'extérieur.
Ce qui permet un démontage ultérieur plus facile mais aussi un passage de l'huile par la fente.

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Remontage Moteur En Images - Part.6 : Cylindre


Bon, je continue. En général avec de l'origine je monte d'abord le piston et donc l'axe et les clips avant de venir poser le cylindre.
Le piston étant maintenu bien à plat sur une cale en alu.

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Seulement ici il s'agit d'un kit JPX avec segment racleur U-Flex. Et dans la notice il est stipulé qu'il faut d'abord monter le piston dans le cylindre et le
laisser dépasser en dessous juste suffisamment pour pouvoir passer l'axe. J'ai essayé de comprimer ce foutu segment mais j'ai bien vu que ce ne serait
pas possible. J'ai donc monté d'abord le piston dans le cylindre, mais après seul pour tenir le tout et introduire l'axe avec la bielle qui bouge (je n'ai que
deux mains) puis encore venir mettre le clips dans sa gorge c'était sport.

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Le cylindre étant monté sans avoir rien bu j'en profite pour caler l'allumage.
Car contrairement au montage d'origine ou le volant se monte simplement sur la clavette, celui çi doit être monté sans mais aligné par rapport au pmh.
Et c'est tout de même plus précis au comparateur bien droit plutôt que par le trou de bougie.

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Avec le kit JPX il fallait un joint de culasse plus grand et j'avais reçu un 95 mm de chez Kedo.
Il se montait bien au niveau des pions de centrage, mais j'ai du rectifier un peu les deux autres trous.

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Le piston du kit précédent avait été meulé sur les angles des évidements de soupapes car parait il cela touchait légèrement.
J'ai donc pris les mesures pour voir avec un fil d'étain sur le piston, monté la culasse et fait tourner le moteur de quelques tours avec 0 de jeu
aux soupapes.
On voit bien que tout passe sans problème coté échappement, mais à l'admission le fil a cassé et il y a une trace sur le piston.
J'ai du faire un léger chanfrein.

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Une fois la culasse posée l'arbre à cames se place cames vers le bas pion en haut.
J'avais un pignon spécial Kedo multi positions mais il est monté standard.
Piston au point mort haut, brin de chaine avant tendu le repère du pignon est aligné avec le plan de joint.
Le petit cache avec le hublot se place avec l'inscription horizontale, donc le hublot à 11h et pas en haut comme j'ai déjà vu !

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